染色の種類

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染色の種類

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　アメリカ生まれのジーンズの色「インディゴブルー」、日本の伝統の色「ジャパンブルー」。まったく異なる国で、今でも、この同じ藍色「インディゴブルー」が愛され続けています。もちろん世界中で愛されている色「インジゴブルー」と言っても良いかもしれません。そこで、この度、ジーンズの歴史、藍染めの歴史をふり返りながら、これらに関する用語を集めてみました。また、併せて、一般的な染織に関する用語も加えています。ご興味のある方は、是非ご覧下さい。なお、今後も引き続き更新する予定ですが、今現在は、次のような内容でまとめています。「ジーンズ・藍染・草木染・染色・加工・糸・織物・衣服・紡織染加工機・色」の「概要、歴史、名称、技法、特徴など」。

染色の種類、せんしょくのしゅるい

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染色の種類

　染色の種類（せんしょくのしゅるい）には、綿（わた）を染める「トップ染め」、糸を染める「糸染め（ヤーン・ダイ）」、布（生地）を染める「反染め（ピース・ダイ）」、製品を染める「製品染め（ガーメント・ダイ）」などがあります。
また、もう少し細かくみると、被染物の素材（木綿、絹、羊毛、ナイロン、ポリエステルなど）やその形状などにより、染料の種類、染色機械の種類、染法（※参照）など、それぞれに適したものを選ぶ必要がでてきます。



※	染法には、手染め、機械染め、あるいは、浸染（バッチ式）、連染（連続染色）などがあります。

ちなみに、「トップ染め」は、糸になる前に染めること、「糸染め」は、先染め（さきぞめ）ともよく言われますが、糸そのものを染めること、「反染め」は、後染め（あとぞめ）と言われるものですが、織物（生地）になったものを染めること、「製品染め」は、字のごとく、ワッシャー（洗濯機）などで製品になったものを染めることで、これも「後染め」になります。



※	染色の種類を大別すると、織物（生地）になる前の「先染め」と、織物（生地）になってから染める「後染め」とに分けることができます。

ところで、ジーンズに使われている素材は、大抵、木綿（コットン）です。



※	綿糸の他にも、レーヨン（テンセル含む）やシルク／ウール混なども、ジーンズの素材として使用されることがあります。ただ、本来のデニムを使ったジーンズと言えるかどうか？

そこで、木綿（コットン）に染まる染料を列挙すると、インジゴ染料（ツヤインジゴ染料を含む）、スレン染料（インダンスレン染料）、硫化染料、ナフトール染料、反応染料、直接染料、蛍光染料（蛍光増白剤）などが挙げられます。
このうち、インジゴ染料、スレン染料のことを建染染料（たてぞめせんりょう）と言いますが、これは、染料を還元／溶解し、被染物を湿潤させた後、酸化させて、発色させるというタイプだからです。
ちなみに、硫化染料も、染料の酸化還元反応を利用して染色するものですが、この染料の場合は建染染料とは言いません。
ナフトール染料には、ＡＳ類（下漬け剤）とソルト類（顕色剤あるいは上漬け剤）の２種類があり、これらを繊維上で結合させることによって発色させます。
反応染料は、ソーダ灰のようなアルカリを使用することによって、染料と繊維を化学結合させる染料タイプです。
種類には、常温タイプ、中温タイプ（６０℃で染色）、高温タイプ（８０℃で染色）の３種類があります。
補助的に、食塩や芒硝（ぼうしょう）などの塩を添加します。
直接染料は、その名の通り、補助的に使う塩のほかは不必要で、染料のみを染め液とし、９０℃程度の温度で染色する染料タイプを言います。
蛍光染料は、蛍光増白剤とも呼ばれますが、より白く（純白に）見せたい時に使う染料（助剤）です。
ちなみに染料ではありませんが、布地（生地）にコーティングやプリントをするときに使われることが多い、「顔料」も木綿（コットン）の着色にはよく使われます。

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