防縮加工

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防縮加工

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　アメリカ生まれのジーンズの色「インディゴブルー」、日本の伝統の色「ジャパンブルー」。まったく異なる国で、今でも、この同じ藍色「インディゴブルー」が愛され続けています。もちろん世界中で愛されている色「インジゴブルー」と言っても良いかもしれません。そこで、この度、ジーンズの歴史、藍染めの歴史をふり返りながら、これらに関する用語を集めてみました。また、併せて、一般的な染織に関する用語も加えています。ご興味のある方は、是非ご覧下さい。なお、今後も引き続き更新する予定ですが、今現在は、次のような内容でまとめています。「ジーンズ・藍染・草木染・染色・加工・糸・織物・衣服・紡織染加工機・色」の「概要、歴史、名称、技法、特徴など」。

防縮加工、ぼうしゅくかこう、サンフォライズ

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防縮加工

　防縮加工（ぼうしゅくかこう、サンフォライズ）は、あらかじめ生地（布地）を縮ませておき、縫製／洗い加工後の縮みを少なくすることを目的に行います。
つまり、この加工は、かなりの肉厚のゴム製のラバーに、生地を沿わせ、そのラバーの縮みで生地を強制的に押し込んで縮ませるというものです。
もちろん、その際、加熱、加湿が必要になります。
デニム（生地）は通常、経糸に綿糸を使います。
その綿糸は針金と違って伸縮性があります。
例えば、経糸のインジゴ染色では、染色機械に「ロープ染色機」を使いますが、染色中は、必ず、ある一定のテンションをかけて染めていきます。
ところが、染色終了後、染色前と染色後を比べると、糸がかなり縮んでいるのが分かります。
糸によっても違いますが、およそ１０％前後は縮みます。
その後、糊付け（サイジング）工程で、製織性を向上させるために、染色された糸を、伸ばしながら糊を付けて固定させます。
さらに次の織布工程でも、糸にかなりテンションをかけながら織っていきますので、一旦は糸が伸びますが、洗ったりして糊が抜けると、当然、その糸は、再び縮もうとします。
縫製／洗い加工後に縮んでしまいますと、予定していた寸法にならないので、縮みしろをみて裁断はしますが、生地の段階でも、この防縮加工（サンフォライズ）を行い、強制的に縮ませ、洗い加工を行っても、それ以上極力縮まないようにする必要がでてくるわけです。
つまり「防縮加工」は、製品の品質を安定させるためには、避けては通れない加工と言えます。
ちなみに、「サンフォライズ」は、アメリカのサンフォード＝クルーエット（Sanford L. Cluett）の発明による、生地（布地）の防縮加工法の商標名です。
なお、この加工が初めてジーンズに施されたのは、１９４７年、ブルー・ベル社の「ラングラー・ジーンズ」と言われています。

防縮加工機

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